Układanie płyt tarasowych na sucho jest metodą szybką (nawierzchnię możemy ułożyć nawet w jeden dzień), ekologiczną (nawierzchni a jest wodoprzepuszczalna) i w porównaniu do tarasu wykonanego „na mokro” tańszą o około 40%.
Krok 1: projekt tarasu
Na samym początku powinniśmy wykonać projekt tarasu. Musimy w nim uwzględnić:
– wymiary powierzchni, którą chcemy pokryć płytami betonowymi
– przewidywane obciążenia nawierzchni,
– sposób odwodnienia, w tym spadki poprzeczne i podłużne,
– wzór płyt i sposób ich układania.
Krok 2: wyznaczenie powierzchni tarasu
Mając projekt, musimy wyznaczyć w terenie usytuowanie i wysokość tarasu, zaznaczając górny poziom nawierzchni. Punkty, które określiliśmy w projekcie przenosimy w teren poprzez wbicie kołków lub metalowych szpilek. Na nich zaznaczamy poziom, na jakim ma znajdować się powierzchnia tarasu. Przez punkty zaznaczone na kołkach czy szpilach metalowych przeciągamy linkę lub żyłkę – będzie wyznaczała górną krawędź płyt betonowych. Aby ułatwić zachowanie prawidłowych proporcji kształtów prostokąta czy koła, na podłożu warto wyznaczyć punkty orientacyjne.
Krok 3: przygotowanie podłoża
– Usuwamy humus i grunt rodzimy na głębokość ok. 20-30 cm od planowanego poziomu tarasu. Warstwę gruntu dokładnie oczyszczamy z korzeni rosnących tam roślin.
– Wyrównujemy powierzchnię gruntu rodzimego i wykonujemy docelowe spadki (poprzeczny i podłużny) za pomocą piasku. Nachylenie na powierzchni zależy od warunków odwodnienia i powinien wynosić 0,5-3% – oznacza to odpowiednie obniżenie powierzchni o 0,5 do 3 cm na długości 1 m. Następnie dokładnie zagęszczamy powierzchnię wyrównawczą (przy użyciu ubijaka lub zagęszczarki) wraz ze spadkami.
– Na przygotowane podłoże rozkładamy geowłókninę. Ma ona za zadanie zatrzymać wszelkie nieczystości, które mogłyby się wydostać z gruntu na powierzchnię płyt podczas parowania wody. Geowłókninę układamy na tzw. zakładkę o szerokości 15-20 cm. Warto wykonać kołnierz z geowłókniny, który dodatkowo zabezpieczy ścianki przed niekorzystnym działaniem wód opadowych.
– Na ułożoną geowłókninę wysypujemy warstwę odcinającą o grubości 10-20 cm. Może być ona wykonana z pospółki lub grubego żwiru. Pojedynczą warstwę podbudowy dokładnie zagęszczamy. Pamiętajmy o odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego 0,5-3,0% i podłużnego 0,5%.
– Następnie wykonujemy warstwę odcinającą. Wysypujemy 10-20 cm pospółki lub grubego piaski i dokładnie tę warstwę ubijamy.
– Kolejną czynnością jest wysypanie warstwy nośnej, którą wykonujemy z grubego kruszywa łamanego (grubość frakcji 0-1,5 mm). W zależności od wysokości ułożenie tarasu, możemy wykonać kilka warstw nośnych, każda powinna mieć grubość 10-20 cm. Oczywiście położone warstwy dokładnie ubijamy. Tak przygotowaną powierzchnię możemy obsypać gruntem rodzimym.
– Ostatnią warstwą podbudowy naszego tarasu jest warstwa z nieubitych odsiewek kamiennych (0-7 mm), powinna mieć grubość 3-4 cm. Na niej układamy już tarasowe płyty betonowe.
Krok 4: układanie nawierzchni
Układanie płyt betonowych zaplanujmy tak, aby nie chodzić po elementach już ułożonych – najlepiej zacząć od środka do zewnątrz danego obszaru. Pamiętajmy o zachowaniu jednakowych odstępów między nimi na fugowanie, powinny mieć szerokość 5-15 mm. Podczas układania na bieżąco kontrolujmy poziomy sąsiadujących płyt. Różnice między nimi wyrównujemy za pomocą białego gumowego młotka – czarna guma może zostawić trudne do usunięcia ślady na jasnych płytach.
Krok 5: impregnacja i fugowanie
– Płyty impregnujemy przed fugowaniem. Najlepiej użyć do tego celu specjalnego preparatu do płyty betonowych. Impregnat nanosimy w dwóch warstwach. Podczas prac używajmy rękawic, okularów i ubrań ochronnych.
– Ostatnią czynnością jest fugowanie. Spoiny wypełniamy piaskiem. W tym celu ułożoną powierzchnię zasypujemy drobnym piaskiem płukanym (0-2 mm)i za pomocą szczotki wypełniamy nim odstępy między płytami betonowymi. Czynności powtarzamy aż do całkowitego wypełnienia spoin.